Průvodce koupí cenově výhodného, ale i výkonného PC pro květen 2005 | Kapitola 3
Seznam kapitol
Každý z nás jednoho dne dospěje k názoru, že stávající mašina už nestíhá a musí se nevyhnutně upgradovat. Jsou dokonce i lidé, kteří mají tento pocit neustále. Proto se pokusím vám cestu mezi haldou komponent trochu usnadnit. Ale nebude to lehké. Rozdělil jsem počítače do tří kategorií, PC do 20000, 30000 a 40000Kč včetně DPH.
Harddisk
Mnoho lidí si myslí, že volbou kapacity disku je vše vyřešeno. Jenže tomu tak není. Záleží i na výrobci. Já osobně bych se přikláněl k Samsungu, jsou to velmi rychlé, tiché a spolehlivé disky. Ještě rychlejší bývají disky Hitachi. Ovšem, měli byste si uvědomit, že se kazí disky všech výrobců, jde spíš jen o to, kde máte jakou šanci (známému odešel právě třeba jinak velmi spolehlivý Samsung), vyloženě špatná značka dnes není a s žádnou tak neuděláte chybu. Co se týče té kapacity, optimální je asi v rozmezí 120-160GB. Méně by se vám mohlo vymstít za nějaký ten rok, kdy už na disku bude pěkný "bordel" a více kupujte jen v případě, že to vážně k něčemu potřebujete.
Pokud jde o rozhraní, není snad žádný důvod volit klasické ATA disky. Na druhou stranu ani SATA disky nemají zatím tolik výhod, jednou může být taková prkotina, jako je tenčí datový kablík, který tolik nepřekáží (mně osobně nepřekáží ani ty klasické 80-žilové, člověk je jen musí umět dobře poskládat). SATA disky nejsou nijak znatelně rychlejší (to by se mělo změnit s příchodem SATA2 disků), ale už nejsou ani o mnoho dražší, nějakých pár desetikorun nestojí za řeč. Vzhledem k tomu, že všechny "normální" disky dnes mají 7200rpm, nemá se smysl o otáčkách bavit. Spíš byste měli dát pozor na velikost paměti cache (bufferu). Vyrábí se nejčastěji disky s 2MB (jen pro PATA) a 8MB, což může být občas velmi slušná výkonová vzpruha, v průměru jen mírný nárůst, jenž však za těch 100Kč stojí. Ještě můžete narazit na disky s NCQ, tato technologie umožňuje přetřídit si příkazy (pořadí kopírovaných dat) tak, aby disk za co nejméně otáček zvládl přečíst co nejvíce, některá data si přečte dopředu, ačkoli je bude potřebovat až za chvíli. Existuje jen u SATA disků.
Modem / síťová karta
Předpokládám, že snad každý počítač bude běžet v síti internet, v dnešní době je to naprosto běžné. Co se týče vytáčeného připojení (pokud nepočítáme dražší varianty jako je ISDN nebo ADSL), budete potřebovat klasický modem. Naprosto bohatě vám postačí interní PCI modem, pokud zrovna nemáte starší telefonní rozvody, kde by stabilita spojení s takovými modemy nemusela být dvakrát dobrá. S dobrými rozvody bude spojení stabilní i s integrovaným modemem. Co se týče síťovky, velmi často je integrována na desce. Pokud ne (a to se jen tak nestane), vystačíte si i s nejlevnějším modelem za méně než dvě stovky.
Optická mechanika
Koupě CD-ROM či DVD-ROM jsou v dnešní době skutečně vyhozené peníze. Absence vypalovačky by dneska znamenala velké minus. Ne proto, že ji všichni mají, ale zálohování se skutečně vyplatí a přenos dat mezi počítači pomocí disket opravdu není to pravé (BTW, zkoušeli jste takto přenášet polovinu 6GB disku? Znám takové a po 1CD = 700MB, což je cca 700 disket s téměř 40% jakkoli vadnými přenosy, toho nechali).
Takže doporučuji sáhnout minimálně po nějaké CD vypalovačce, nebo lépe nějakém kombu, jež vám CD nejen vypálí a přečte, ale také dokáže číst DVD. Můžete zvolit třeba mechaniku NEC CD-1100 za slušných 1100Kč. Optimální je však DVD-RW vypalovačka, ale záleží na hloubce vaší kapsy a samozřejmě také na tom, či vypalování DVD skutečně potřebujete. Osobně bych do nového počítače nic jiného než DVD-RW mechaniku nedával, ceny jsou velmi příznivé. 400Kč ke kombu za vypalování DVD navíc, to se vyplatí.
Case + zdroj
Poněvadž nemáme peníze na rozhazování, nebude moci si dovolit ani dobrou bednu. Ne zrovna nejslavnější výrobci Eurocase a KME dokáží nabídnout bedny, jež sice nenadchnou, ale ani při nízkém rozpočtu nemusí urazit. Každopádně berte na vědomí že 300W značkový zdroj se rovná téměř 400W neznačkovému. Pokud tedy nemáte dost financí, měla by vám bedna se 400W neznačkovým zdrojem zajistit slušnou rezervu a poměrně stabilní napětí, s 300W byste mohli mít problémy.
Stabilním napětím byste měli rozumět to, že +12V napětí vám nebude oscilovat mezi hodnotami 11V a 13V s frekvencí taktu vašeho procesoru :), tedy, že limita napětí v čase nekonečném (čti doba, kdy je PC zapnuté) bude hodně blízká údaji 12V a nebude se měnit. 400W Eurocase seženete od 1200Kč, KME dokonce lehce pod tisícovku.
Klávesnice
Co říci ke klávesnicím? Snad jen to, abyste volili podle toho co potřebujete. Já mám už pět let obyčejnou klávesnici Chicony bez tlačítek Sleep, WakeUp, Fn,... nebo jakýchkoli kláves pro spuštění prohlížeče, mailu a nijak po nich neprahnu. Jediné, co mi vadí je mezerník jež vydává při zmáčknutí zvuk jak z kulometu. Ale řekněme, že taková mírně multimediální klávesnice s tichým chodem kláves do 300Kč není špatná koupě. Jako vždy, záleží na vašich prioritách, jaký se vám líbí vzhled, jak vysokou hlučnost jste ochotni tolerovat, kolik multimediálních tlačítek budete využívat,...
Myš
Opět co člověk, to jiný zvyk. Osobně bych se přiklonil k optické myši každopádně s rolovacím kolečkem. Levným řešením může být třeba Genius NetScroll+ Eye nebo cokoliv jiného, co se vám bude dobře držet v ruce za cca 200-300Kč. Každopádně si myš vyzkoušejte, ať pak nelitujete. A nezapomeňte na podložku pod myš, velmi dobré jsou ty přisávací. Mají velkou plochu, nízký profil a skutečně se s nimi dobře pracuje. Jen pamatujte, že na červeném podkladě se optická myš ani necukne (vyzkoušeno).
Monitor
LCD monitory sice v poslední době hodně zlevňují, nicméně klasika v podobě CRT monitorů vychází pořád o poznání levněji. Pro nenáročné hraní by vám mohl stačit 17 palcový monitor. Každopádně, oči máte jenom jedny a tak se nevyplatí šetřit. Bavíme-li se o 17 palcových monitorech, kupte si takový, aby zvládal rozlišení minimálně 1600×1200 alespoň při 70Hz (nebo 68Hz, hlavně více než 60Hz). Není důvodem to, abyste taková rozlišení používali, vždyť na sedmnáctce je už 1280×1024 dost titěrných. Důvodem je jiný. Při rozlišení 1024×768, ideální pro 17 palců), můžete z monitoru dostat obnovovací frekvence 100Hz i více (pokud povolíte zobrazování všech režimů ve Windows XP). Znám sice lidi, kterým se obraz při 60Hz zdá stabilní, ale 85Hz bych bral jako minimum. Toto vám nabídnou při 1024×768 nejlevnější monitory, ale víc ani ťuk. A kupodivu, i přesto, že 85Hz vypadá hezky, po přepnutí na 100Hz uvidíte slušný rozdíl!
Co se týče značky, s trochou nadsázky se dá říct, že je jedno jaký zvolíte. I AOC dokáže vyrobit monitor s dobrým obrazem, pravdou ovšem je, že jich moc nebude. V každém případě si nechte jakýkoli monitor předvést i v nejvyšších rozlišeních, 1280×1024 by měl zvládat s pěkným obrazem, nejvyšší rozlišení většinou moc hezké nebude, monitory jej občas zobrazují už trochu rozmazaně a někdy je nejvyšší rozlišení naprosto nepoužitelné. Velmi dobře (papírově) vypadá třeba monitor LG Flatron F700P, který zvládá 1600×1200/75Hz, za cenu 3450Kč, ale volil bych Samsung SyncMaster 795DF, velmi kvalitní monitor za stále dobrou cenu 4350Kč nebo velmi výrazně zlevněný SyncMaster 797DF. Nemůžu si pomoct, ale monitory Samsung bývají velmi dobré a to nejen papírově, takže se nedivte, že budu takřka vždy doporučovat je.
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
